Les formalités d’entrée au Kirghizistan sont rapidement effectuées et nos vélos glissent à toute vitesse vers le petit village de Sary Tash. La douche dont nous rêvions est placée au milieu de la cour de la guest house. La propriétaire nous la propose quand même avec le plus grand sérieux. Ah ah la bonne blague! Le décrassage sera pour plus tard!

Nous décidons de prendre directement la direction de la Chine et de ne pas passer par le nord du Kirghizistan. Cela reste un regret pour nous de n’avoir passé que deux jours dans le pays, mais après un mois dans les montagnes, le froid et l’hiver ayant commencé, nous sommes tentés par un retour à la civilisation (le Kirghizistan est également montagneux à 90%).

Doucement nous prenons la route qui évolue entre la chaîne des Pamirs sur notre droite et celle d’Alan un peu moins imposante sur notre gauche. Pendant 80 km nos yeux sont rivés sur les Pamirs, immense mur blanc de neige qui se détache du ciel bleu sans nuages. Un dernier « au revoir » aux montagnes et nous nous tournons résolument vers la Chine où vont maintenant toutes nos pensées : le fameux géant rouge de l’Asie!

Après une nuit dans le bidonville glauque de Iskashim, nous passons la frontière en compagnie de Bogdan, rencontré une heure auparavant. Côté chinois, l’ambiance n’est plus la même : un soldat perché sur un socle rond effectue des gestes mécaniques pour gérer la circulation, les bâtiments de la frontière sont en dur, l’intérieur est même chauffé. Un fonctionnaire serviable à la politesse guindée nous accompagne à chaque pas pour nous “aider” dans les formalités. Au dernier bureau où nos passeports sont tamponnés par une charmante fonctionnaire, nous pouvons exprimer notre avis sur sa prestation en pressant un smiley souriant vert ou au contraire un smiley en colère rouge. Welcome in China!!

chameau Bactria

Nous prenons la route qui continue de serpenter à travers plusieurs petits cols. Nous attentions une longue et belle descente jusqu’à Kashgar, et bien non : nous ne faisons que monter puis descendre pour remonter et redescendre en permanence… Le temps ne nous aide pas : la grisaille et le crachin sont au rendez-vous. Heureusement, pour remonter le moral des troupes, nous croisons de nombreux troupeaux de dromadaires bactria. Ils sont vraiment impressionnants avec leur gros pelage et leur air méprisant. Auré et Bogdan s’essaient à en monter un, ça remue ! Ces sales bêtes ont mauvais caractère et un plus susceptible que les autres crache même une mixture verte et gluante sur la propriétaire. En plus de cela, ils n’arrêtent pas d’émettre des rots malodorants… Bref nous les préférons de loin!

Le second jour, nous croisons Harry, cyclo autrichien rencontré à Kororgh au Tadjikistan. Nous sommes maintenant un peloton de 4 cyclistes pressés d’arriver à Kashgar, de se poser et d’avoir un peu de confort. Décidément cette route est celle du regroupement de tous les cyclistes. Le dernier jour, nous croisons Mikaël, dont le vélo couché est mal en point et inutilisable. Motivé (et surtout courageux!), il a décidé de pousser de la frontière chinoise jusqu’à Kashgar (250 km)… C’est le moment que choisit la télévision régionale pour nous interviewer. Enfin interviewer est un bien grand mot car de toute l’équipe TV aucun ne parle anglais, et de notre côté, à part “chie chie” (merci) nous ne connaissons rien en chinois. Il s’ensuit un dialogue à sens unique : ils nous posent des questions en chinois et nous y répondons selon notre inspiration en anglais. Dommage que nous n’avons pas pu voir le résultat à la télévision…

l'équipe cyclo stef corentin mikael julien aure bogdan helo

Moment d’euphorie lorsque nous arrivons enfin à l’auberge de jeunesse de Kashgar. Nous nous précipitons vers notre idée fixe : la douche! et enfin nous reprenons figure humaine. Nous papotons avec Julien et Stéphanie (http://lemicronomade.jimdo.com) et Corentin (http://www.lesfousduvelo.be), de Belgique, autres cyclistes en transit. C’est l’occasion de boire (quelques) bières et d’échanger sur nos voyages respectifs.

Etale à épices - vieille ville Kashgar

Kashgar est situé à l’extrême Ouest de la Chine. Pendant 2.000 ans ce fut l’un des oasis les plus important de la route de la soie. Halte stratégique pour les marchands après la traversée du désert du Taklamakan ou des montagnes des Pamirs. Peuplé en majorité par des Ouigures, peuple d’origine turque et de religion musulmane, mais aussi par des Tadjiks, des Kirghizes, des Kazaks…
Pourtant le gouvernement a lancé une vaste campagne de colonisation Han (chinois majoritaires en Chine) dans cet Ouest riche en pétrole et en gaz. Les Ouigures ne sont plus que 40%… Depuis 2000, le gouvernement a également mis en place une destruction (rasage) systématique du centre historique Ouigure. Ceux-ci sont relogés en périphérie de la ville dans des maisons bien “chinoises”. A la place, on reconstruit des supermarchés, des gros buildings, etc…

artere principale ville chinoise Kashgar

Le gouvernement chinois fait dans le Xinjiang exactement la même chose qu’au Tibet.

vieille ville rasée

Gérer ses minorités semble lui inspirer des réactions de peur et de repli. Un très bon article de rue89 relate la politique chinoise dans la région du Xinjiang ainsi que les émeutes qui y ont eut lieu récemment : http://www.rue89.com/explicateur/2009/07/06/au-xinjiang-les-ouigours-resistent-a-la-colonisation.

Du fait de la destruction en cours de la vieille ville, Kashgar n’a plus grand intérêt patrimonial. En se baladant, l’impression est étrange : des quartiers entiers sont rasés, quelques maisons ici et là tiennent encore debout au milieu de ces ruines.

ilot vieille ville face à ville chinoise

La nouvelle ville Han se resserre autour de la vieille ville jusqu’à la réduire à peau de chagrin.

Éparpillés, quelques îlots subsistent au milieu des buildings, immenses boulevards à 4 voies et parcs ultra modernes.

Les Ouigures et Hans ne se mélangent pas, chacun vit dans “sa” ville. D’ici 1 ou 2 ans maximum, rien ne restera de cette mythique Kashgar qui a inspirée tant d’écrivains et de voyageurs…

parc ultramoderne juste a cote de la vieille ville Kashgar

magasin de velo

Ouigures vieille ville Kashgar

Perché sur une petite butte “the old city” sus-nommée par les panneaux touristiques,est sanctionnée par un droit d’entrée comme dans un zoo (mais les malins passeront par d’autres petites ruelles pour éviter le péage).

Non contents de détruire la culture Ouigure, le gouvernement chinois fait de l’argent avec ce qu’il en reste en la folklorisant. Nous déambulons dans les rues mortes, vidées de tout naturel avec un sentiment de malaise :

les ouigures vendent des porcelaines et couteaux “traditionnels” aux touristes chinois bardés d’énormes appareils photos dernier cri… Quelle image ont ces derniers des Ouigures? Ont-ils une réflexion sur l’oppression dont ils font l’objet? Cela ne semble pas être vraiment dans leurs préoccupations à les voir s’extasier devant ce Disneyland ouigure. Kashgar et ses “minorités ethniques” ont une résonance exotique et sont une simple curiosité parmi d’autre à voir.
Pourtant, il suffit juste d’ouvrir les yeux pour voir la puissance han en marche : juste en face de l’auberge, un vrai champs de bataille où les maisons tombent une à une de jour en jour. 24h/24h les ouvriers travaillent à abattre puis à reconstruire “chinois”. Nous sommes restés 15 jours et avons pu voir les murs s’élever petit à petit…

sur la place de la mosquee Kashgar

Quelques endroits restent malgré tout authentiques.

marche Ouigure de nuit Kashgar

Le marche extérieur de nuit dégage une atmosphère spéciale et chaleureuse, avec les autres cyclos nous en avons fait un point de ravitaillement obligé.

Sur une petite place, à la nuit tombée, de minuscules étales se montent, éclairés par une simple ampoule suspendue à un fil qui couvre toute la rangée. Déambuler parmi les rangées apporte son lot de surprise. Nous essayons de deviner de quoi est fait le plat présenté : patte de poulet?

marche Ouigure de nuit Kashgar

Tête de mouton? Et ce gros boudin de pur gras, ça se mange? Et là, qui trempe dans du jus, est-ce de grosses nouilles ou des tripes entortillées?

marche Ouigure de nuit Kashgar

Finalement, nous choisissons un stand et l’on s’y assoit sur d’étroits petits bancs de bois. Le bol est servi et bon appétit! Après 3 ou 4 étales, on s’en retourne le ventre repu.

Sur le chemin du retour, juste en face de la mosquée, a été érigé un écran géant de télévision qui passe des programmes de la TV chinoise. Assis en tailleur à même le sol des Ouigures sont scotchés sur les images qui défilent…

marche aux bestiaux Kashgar

Le dimanche matin, nous nous rendons à l’immense marché aux animaux en périphérie de la ville. Tous les commerçants de la région et même des pays alentours s’y rendent pour vendre et acquérir du bétail.

Il faut se frayer un chemin entre les rangées de chèvres et de moutons bien alignées. Certains, à moitié étouffés, s’effondrent au sol tandis que le propriétaire est occupé à marchander dur avec un éleveur coiffé d’une toque en fourrure et dont la barbichette pointe au bout de son menton.

marche aux bestiaux Kashgar

Côté bovin, l’ambiance est plus dissipée. Les taureaux s’énervent et s’impatientent tandis que les yacks têtus résistent énergiquement aux éleveurs qui tentent de les bouger.

Entre temps, une autre cargaison de 6 cyclistes est arrivée. Nous retrouvons avec plaisir Judy (www.getjealous.com/judezebedee) et Sophie (ww.sophiefietst.be) rencontrées à Samarqand (Ouzbékistan). Finalement, au bout d’une semaine, chacun reprend sa route, désert du Taklamakan pour les uns, ou coup de train puis Qinshai pour les autres.
Nous décidons de prendre le train jusqu’à Liuyan pour éviter le désert du Taklamakan long de 2.000 km, droit et plat…Nous réalisons comment la Chine est grande, même nos trois mois de visa sont un peu juste pour la couvrir jusqu’au Sud.

dune oasis Dunhuang

Nous débarquons à Liuyan à 4h30 complètement frigorifiés. Après 15 jours d’arrêt, les jambes ont du mal à s’y remettre. Heureusement la route est bonne et nous arrivons rapidement à Dunhuang réputée pour ses grottes aux peintures et sculptures murales bouddhistes. Nous optons pour un site moins cher et moins touristique “la falaise aux mille bouddhas”. Du IVe au XIVème siècle, des communautés monastiques ont creusé des cavités pour honorer Bouddha. C’était un lieu de pèlerinage important sur la route de la soie. Nous commençons la visite des 16 grottes accompagnés de notre “guide” et d’un groupe de 6 chinois. Bien sûr le guide ne parle pas un mot d’anglais mais les grottes sont vraiment magnifiques et les peintures extrêmement bien conservées. 15 minutes et 4 grottes plus tard, le “guide” nous raccompagne à la sortie : les chinois sont ravis et s’en vont après force remerciements, quant à nous, un peu surpris au départ, nous demandons confirmation que la “visite” est bien finie. Et c’est bien le cas, notre guide fume tranquillement sa cigarette, heureux de son devoir accompli. Et en bons français que nous sommes, nous commençons à gueuler et harceler le bonhomme à l’aide de notre phrasebook pour qu’il nous fasse visiter les 12 grottes restantes. Nous nous apercevons également qu’en tant que touristes étrangers nous avons payé plus cher que les chinois (ce qui aurait pu se justifier si le guide parlait anglais. Une touriste chinoise nous fait gentiment remarquer “mais alors c’est normal vous êtes étrangers, y’a rien à demander!”. Et là les français sont de retour, deuxième acte! Nous étions d’accord pour payer plus cher en Syrie ou Ouzbékistan où le niveau de vie très très bas le justifie, mais lorsque nous voyons tous les touristes chinois absolument identiques, habillés des pieds à la tête en Columbia ou Northface, armés de trois kilos d’équipement photo et vidéo, achetant des souvenirs hors de prix, nous restons septiques quand à l’équité de cette tarification… Finalement, les gardiens des grottes nous remboursent la différence entre les deux billets et nous repartons sur nos vélos dégoutés de cette visite et de la mascarade touristique qu’elle représente…

Pendant une semaine la route alterne entre hauts plateaux désertiques et chaînes de montagne à plus de 3.500 m d’altitude. Les immensités qui défilent devant nos yeux sont impressionnantes, des centaines et des centaines de kilomètres de plateaux désertiques, limités par une chaîne de montagnes aux pics blancs, puis derrière le col un autre plateau qui commence et ainsi de suite. Au pied des montagnes, parfois, de belles dunes de sables travaillées par le vent.

dromadaires bactria

sur la route de Golmud

A côté, un troupeau de dromadaires bactrians se déplace d’un pas lent, leurs deux bosses molles bougent au rythme de leur marche. Soudain figés par notre présence, ils nous observent paisiblement du haut de leur long cou.

sur la route de Golmud

Au détour d’un col, un plateau particulièrement beau offre des couches colorées au sol : le blanc du sel, le jaune des broussailles rases, le marron de la terre meuble et les montagnes qui s’élèvent progressivement en ramifications jusqu’au sommet.
Les nuits et les journées sont très froides et nous ne quittons plus nos couches de vêtements ni nos bonnets et gants. Le soir, à 20h30, après des petites soupes instantanées, nous sommes déjà dans nos duvets et ne décollons qu’à 9h le matin sous les premiers rayons de soleil.
Nous ne nous sentons pas au pays du milliard d’habitants, tant cette partie de la Chine est désertique. Pendant trois jours nous ne croisons aucun village, seuls les camps d’ouvriers (ils sont en train de construire une 2 X 4 voies pour relier Lhassa) en bordure de route nous permettent de nous ravitailler en eau (aucune rivière, ni mare d’eau dans ces déserts).

dunes sur route Golmud

sur la route de Golmud

Une nuit, des cantonniers nous hébergent même dans leur petite maison. Sinon, lorsqu’aucun camps ne pointe le bout de son nez, nous sommes obligés d’arrêter des voitures pour leur demander de l’eau. Et là, surprise : pas une seule voiture ne nous fait faux bond; toutes s’arrêtent et nous offrent bouteilles d’eau, de thé, de coca. Le premier soir, en à peine 10 minutes, nous sommes garnis de 10 bouteilles!

Les chinois sont extrêmement souriants et joyeux. Ils nous saluent, nous klaxonnent, nous encouragent et surtout rigolent. Ils rient tout le temps et souvent la raison nous en échappe …! Mais ça a le mérite de donner une bonne ambiance. La communication est bien sûr difficile, car lorsqu’un chinois ne veut pas comprendre il ne veut pas comprendre! Nous avons beau faire tout les signes possibles et imaginables, rien ne passe! Des gestes qui semblent universels comme manger, dormir ou téléphoner ne fonctionnent pas ici… Mais on s’adapte et nous finissons par tomber sur un chinois plus imaginatif que les autres qui nous comprend.

Golmud

Pressés de se poser au chaud et de prendre une bonne douche (ah toujours celle-la!!), nous appuyons sur les pédales et arrivons à Golmud avec 156 km au compteur, notre record absolu! Nous y restons trois jours en compagnie de deux autres cyclos rencontrés à l’hôtel : Brad (allemand) et Jean-Pierre (suisse). Nous préparons les prochains 20 jours de pédalage dans le Tibet autorisé en achetant moufles chauds et quantité de nourriture.

En quittant l’extrême Ouest de la Chine, nous quittons également la dernière région musulmane de notre trajet. Nous avons passé plus de 6 mois en pays musulman et passons maintenant en terre bouddhiste.
En Chine, les Ouigures sont également très musulmans et à Kashgar nous avons croisé beaucoup de femmes portant un beau sac à patate sur la tête. Les Ouigures ont innové dans la mode de la burqa et leurs femmes doivent porter un espèce d’immonde foulard très épais et marron foncé sur toute la figure. Comme ça, elles ne voient rien du tout, mais l’honneur est sauf, aucun regard mâle ne pourra les convoiter!! Après 6 mois passés dans des pays musulmans, nous avons encore du mal à accepter certaines choses de cette religion, surtout celles touchant à la femme. Certain diront “mais ça, ça n’est pas la religion musulmane, ce sont des extrémistes!”. Et bien non, car ce n’est pas un cas isolé. Dans chacun des pays musulmans traversé, à plus ou moins grande échelle, nous avons retrouvé ces femmes cachées , méprisées, soumises.

Comment argumenter que porter le voile et la burqa est un libre choix, alors que ce n’est le cas que pour une infime minorité éduquée. La pression sociale, l’éducation dès le plus jeune âge, forcent toutes ces femmes à porter le voile, la burqa… Que dire de ces jeunes filles turques qui se tournent en rougissant et baissant les yeux vers leur père ou leur frère lorsqu’on leur pose directement une question à elle ? (comment, on s’intéresse à elle??!!) Que dire de ces profs d’anglais syriennes qui me font le geste du couteau sous la gorge si jamais elles partent à l’étranger pour voyager? (être prof est le seul métier autorisé par les maris car les écoles ne sont pas mixtes, elles ne côtoient donc pas d’hommes). Que dire de ces turques kurdes qui ne parlent même pas la langue turque? (elles arrêtent l’école très tôt pour se marier, à quoi bon parler turc lorsque l’on est confinée à la maison!) Que dire de tous ces fantômes iraniennes entravées dans leur tchador noir, qui ne peuvent même pas courir pour rattraper le bus, qui serrent leur sac à main d’une main et referme leur tchador de l’autre? Que dire de ces enfants iraniennes et syriennes entre 5 et 9 ans qui portent déjà le tchador? (dans le coran, l’âge est 9 ans pour le port du voile, comme si des enfants pouvaient attirer la convoitise des hommes, car c’est bien ça la raison invoquée par le coran, le désir du Mâle…)
Que dire de ces jeunes mariées ouzbeks, tadjiks ou Kirghizes qui servent d’esclaves dans leur belle famille une fois mariées? (elles doivent vivre chez leurs beaux parents et les servir en tout. C’est seulement après les maternités successives qu’elles acquièrent un peu de reconnaissance sociale). Que dire de ces Ouigures cachées par un sac à patate comme des bêtes honteuses? Que dire de ces femmes à Kashgar complètement voilée sauf les yeux qui, pour manger, soulève un minuscule pan du voile facile et font glisser la bouchée de nourriture dessous? (quel plaisir à manger dans ces conditions??)

C’est en ayant voyagé ainsi que j’ai pu réaliser la chance d’être née française. Finalement, certaines revendications féministes dans nos pays semblent bien dérisoires par rapport à la condition déplorable de la femme à travers le monde. Comment me perçoivent-elles toutes ces femmes cachées, moi qui passe à vélo, libre de leurs entraves? Je pense sincèrement que pour les moins éduquées qu’elles n’envient même pas ma liberté. Trop conditionnées, beaucoup ont peur de cette vie là (= vie de femme occidentale) et elles reproduisent en majorité leur schéma de soumission sur leurs filles et petites filles. Celles qui ont eu la chance de recevoir une éducation scolaire nous ont souvent fait part de leur désarroi face à leur condition et de leur désir de changement.

Une rencontre qui nous a beaucoup ému est celle faite avec une Ouigure à Kashgar. Attablés à un étale du marché de nuit, nous attendons nos boulettes de viande. A côté, s’installe une femme jeune voilée de noir des pieds à la tête. Seuls deux yeux me scrutent, curieux et interrogateurs. Je la regarde moi aussi, comment se comprendre, deux vies si différentes… Elle nous offre spontanément de sa pastèque, nous lui donnons de l’eau et en partant elle me tape doucement l’épaule et me glisse un de ses beau bracelet rouge dans la main… Elle s’éclipse et se fond dans la foule, je n’ai pas vu son visage, difficile de lui donner une personnalité, comme si elle n’existait pas. La rencontre a duré seulement 10 minutes, aucune parole n’a été échangée mais nous nous en rappellerons…

Bien sûr l’Islam ne se réduit pas à la condition de la femme et ce serait indigne de notre part de ne pas mentionner la qualité de l’accueil que nous avons reçu en pays musulman. Les mains tendus tout le long de ces 6 mois en terre musulmane sont inoubliables et ont contribué grandement à nous faire avancer toujours un peu plus loin. Sans tous ces sourires, toutes ces invitations, toutes ces offrandes, tous ces conseils, toutes ces discussions, tous ces rires, qu’aurait été notre voyage? Les musulmans nous ont toujours accueillis spontanément, sans à priori, sans cette peur de l’étranger qui peut souvent être présente en France. Ils nous ont ouvert leur porte complètement et généreusement. Et nous leur en sommes reconnaissants car c’est cela qui fait la richesse de notre voyage.

Nous remercions aussi tous ceux qui nous laissent des petits commentaires sur le blog. Nous ne répondons souvent pas, mais ça nous fait toujours extrêmement plaisir! encore merci!